CAAs — Шпицберген, населенные пункты и общая информация.
Пол Лью, руководитель отдела Технологий и инноваций в компании Reynolds Cycling, рассказывает о том, по каким параметрам можно выбрать хорошее велосипедное колесо.
« Обязательными параметрами для « хорошего» колеса всегда являются жёсткость на скручиваемость и податливость или, другими словами, лучшие колёса — те, которые в горизонтальной оси неподвижны, а в вертикальной — податливы, – говорит Лью, на сайте https://mister-scooter.ru/elektrosamokaty/. – В переводе с технического языка это значит, что колесо имеет минимальный люфт из стороны в сторону и, в то же время, среднюю или высокую чувствительность в верхнем и нижнем направлениях» .
Эксперт утверждает, что от втулки на 40% зависят торсионная жесткость и податливость колеса:
« Хорошо разработанная и сделанная втулка не будет изнашиваться от статических и динамических нагрузок при сильном давлении на колесо. Зазор в широком фланце уменьшает люфт из стороны в строну и, в то же время, увеличивает чувствительность в вертикальной плоскости, способствуя комфортной езде» .
По словам Лью, от жесткости спиц и их количества также на 40% зависит устойчивость колеса, но тип переплета спиц на колесе и сила их натяжения не имеют значимого влияния на этот показатель.
« Увеличение количества спиц на переднем колесе с 16 до 20 поднимет сопротивляемость горизонтальному люфту колеса примерно на 30%. Увеличение диаметра спиц и смена профиля с 2.0/1.8/1.5 мм тройного баттинга на прямой 2.0 мм профиль увеличит жёсткость колеса примерно на 35%. Вся комбинация, т. е. увеличение количества спиц с 16 до 20, их диаметра – до 2 мм и замена на прямой профиль, в сумме увеличит устойчивость на 65%» .
Если бы ещё лет десять назад мне сказали, что я буду передвигаться по городу на самокате, я бы очень удивилась. И расстроилась, решив, что на старости лет впаду в детство и лишусь остатков разума. И вот теперь, вдоволь назавидовавшись своим друзьям и знакомым, которые уже обзавелись двухколёсным транспортом, я собралась тоже решилась на подобную покупку, смотрите https://mister-scooter.ru/elektrosamokaty/.
Но поскольку я человек основательный, то решила провести небольшое исследование, которое должно помочь мне сориентироваться в магазине. Результатами своего исследования я поделюсь в этой статье со своими читателями.
От обычного детского и подросткового самоката их электрический старший (хотя по возрасту, если быть справедливой, то значительно младший) брат отличается наличием аккумулятора и мотора. И ещё взрослые электросамокаты 120 кг выглядят значительно более солидно и презентабельно.
Как оказалось, в зависимости от конструкции взрослые электросамокаты делятся на два основных типа: 1) цепные и 2) с мотор-колесом. Немного о каждом:
Здесь мотор и колесо объединяет цепь. Мотор приводит в движение цепь, а она, в свою очередь, крутит колесо. Этот тип самокатов считается наиболее мощным. Из минусов – относительно сложен в уходе.
В этом случае мотор встроен прямо в колесо, а иногда даже в оба. Они уступают предыдущему типу по мощности, зато выигрывают в простоте и лёгкости конструкции. Мне лично такой самокат больше по душе, поскольку рассекать по дорогам с бешеной скоростью (самокаты способны на 60 км/ч) я не собираюсь.
При выборе не в последнюю очередь обращают внимание на всякие приятные мелочи, без которых в принципе, можно обойтись, но которые добавят моему новому средству передвижения «крутизны» и удобства. Это, к примеру:
.
Другие статьи о Шпицбергене:
Общая информация, туризм и активный отдых
Природа Шпицбергена
На архипелаге находятся несколько действующих норвежских и два российских поселка. Кроме них есть различные, в основном научные станции, на которых люди бывают периодически. К наиболее крупным норвежским поселениям, городами некоторые из них назвать сложно, относятся: столица Лонгирбюен (Лонгир, Longyearbuen), более северный Нью-Алесун (Ny-Alesund) и шахтерский поселок Свеагрува (Sveagruva). Из российских поселений сейчас функционирует только Баренцбург, поселок при российской шахте «Пирамида» законсервирован (не возможно удержаться от аналогии с фильмом Total recall :))) Все крупные поселения Шпицбергена, за исключением Нью-Алесуна, расположены довольно компактно — в пределах Земли Норденшельда, что делает эту часть острова наиболее привлекательной для несложных путешествий.
Лонгир
Столица и самый крупный поселок Шпицбергена, насчитывающий около 2000 жителей. Здесь находится администрация архипелага. Главный на Шпицбергене — местный губернатор (Sysselman, www.sysselmannen.no ), назначаемый правительством Норвегии. Помимо управленческих функций, губернатор также является начальником полиции, главным охранником природы, следящим за соблюдением режимов заповедников и национальных парков, главным охотоведом — все разрешения на охоту и рыбалку нужно получать у него, а так же главным выпускающим на маршруты. Он также принимает решение о допуске посетителей на закрытые территории, которых на Шпицбергене очень много. Кроме этого губернатор выступает гарантом соблюдения прав государств, подписавших договор по Шпицбергену в 1920 году. Во всех делах губернатору помогают всего несколько человек — тройка заместителей и несколько полицейских, которые по совместительству выполняют функции егерей.
Лонгир, основанный в 1905 году как поселок, обеспечивающий добычу угля, и долгое время функционировавший почти исключительно в таком виде, сейчас же практически полностью переключился на туризм. Из десятка шахт, расположенных вокруг поселка, теперь работает только одна — она добывает уголь в основном для нужд местной котельной. Остальные или закрыты, или используются не по назначению. Например, в шахту № 3 теперь водят экскурсии ( www.gruve3.no ), а в одной шахте даже разместили мировое хранилище семян. Семена в условиях вечной мерзлоты могут сохраняться жизнеспособными почти вечно.
От шахтерского прошлого в поселке осталась канатная система транспортировки угля, опоры которой торчат на склоне близлежащего холма. На небольшом участке для туристов сохранены и висячие контейнеры, в которых уголь из шахты поступал к порту, а так же остатки рельсов и несколько вагонеток.
Переориентированный на туристов, Лонгир обзавелся полноценной инфраструктурой. Больница и спорткомплекс существовали и до этого, но теперь появилось несколько гостиниц, например, Radisson, множество магазинов с северными сувенирами — шкурами, кожами, резными изделиями из кости, кафе и ресторанчики и так далее.
В самом большом здании Лонгира (см. карту , 4.7Мб), помимо нескольких институтов и музея, расположен туристический центр и туристинфо, где можно набрать много справочной информации по поселку и Шпицбергену в целом.
У архипелага есть и собственный сетевой ресурс — www.svalbard.net . Почти вся информация, которая может понадобиться, там есть. Здесь можно скачать бесплатный гайд по Шпицбергену. Несколько улиц в городе практически полностью состоят из сувенирных лавок и кафешек, где дают кофе, сэндвичи и пиццы. Из ресторанов покрупнее наиболее приятным показался «Kroa», за барной стойкой у них там свой маленький Ленин, а интерьер оформлен в северном стиле — с деревом и шкурами. Несколько на отшибе стоит самый крупный ресторан «Huset», расположенный в одном из старейших Лонгирских зданий. До ресторана в нем попеременно располагались больница, церковь, школа и почта. В «Huset» постоянно устраивают организованные обеды всякие группы, при нас это были то ли школьники, то ли скауты, так что в зале может быть шумно.
| Примерный прайс-лист лонгирского ресторана: | ||
| Пиццы разные | — | 125-140 NOK |
| Закуски | — | 100 NOK |
| Главные блюда — стейки или рыба | — | 200 NOK/порция |
| Мороженое | — | 80 NOK |
| Сладкие десерты | — | 90 NOK |
| Вино | — | 200-400 NOK/бутылка |
| Пиво | — | 40-50 NOK/0,5 л |
| Чай/кофе | — | 15 NOK |
Еда, как и все остальное, на Шпицбергене конечно дорогая, но цены все же не безумные — все стоит примерно как и в самой Норвегии, никаких особо огромных наценок за доставку на архипелаг не наблюдается. В поселке есть крупный супермаркет, который работает всего несколько часов в день — примерно с 11 до 13 и с 15 до 18 часов, алкоголь в нем продается по принципу дюти-фри только по билетам в течение трех дней от даты прибытия. При покупке выпивки билеты штампуют, и второй раз по ним отовариться нельзя. В остальное время спиртное можно найти только в барах.
Помимо лавок и кафе в поселке есть несколько полноценных магазинов с товарами для активного отдыха. Купить можно практически все: одежда, обувь, альпинистское и ледолазное снаряжение и так далее. Главное, здесь можно купить газ для горелок! Жечь на островах практически нечего, кроме отходов цивилизации, да к тому же костры не приветствуются природоохранными правилами. Так же в этих магазинах можно взять напрокат оружие и camp alarm. Балон Primus epi-gas 450г стоит 79 NOK, аренда ружья — порядка 200 NOK в сутки или около 1000 NOK за неделю.
Из-за постоянной опасности нападения белых медведей, ношение оружия здесь разрешено, однако в населенных пунктах ружья полагается носить разряженными и с открытым затвором, чтобы было видно, что оно не заряжено. На входе в общественные заведения оружие придется оставить у дверей.
Магазины товаров для активного отдыха
Sport I Svalbard
Tel (00 47) 79 02 32 50
Sportscenteret
Tel (00 47) 79 02 15 35
sports.centeret’at’longyearbyen.net
www.sportscenteret.no
Svalbard Arctic Sport
Tel (00 47) 79 02 32 90
post’at’arcticsport.no
www.arcticsport.no
Arctica AS
Tel (00 47) 79 02 25 40
arctica’at’online.no
www.arctica-as.no
В Лонгире есть несколько гостиниц разного класса — от полноценных отелей до недорогих гестхаусов с общей ванной и кухней. Некоторые гостиницы Лонгира:
Radisson SAS Polar Hotel Spitsbergen
Tel (00 47) 79 02 34 50
sales.longyearbyen’at’radissonsas.com
www.spitsbergentravel.com
Spitsbergen Hotel
Tel (00 47) 79 02 62 00
spitsbergen.guesthouse’at’spitsbergentravel.com
www.spitsbergentravel.com
Gjestehuset 102
Tel (00 47) 79 02 57 16
102’at’wildlife.no
www.wildlife.no
Mary-Ann~Rs Polarrigg
Tel (00 47) 79 02 37 02
post’at’polarriggen.com
www.polarriggen.com
Для желающих жить совсем дешево в пяти километрах от города, возле аэропорта есть кемпинг , где можно поставить свою палатку или поселиться в больших местных шатрах. Единственная капитальная постройка в кемпинге — кухня-столовая, она же кают-компания, душевая и туалет. Народ, отбывающий на материк, и не израсходовавший свои припасы, оставляет их в кемпинге. Так что можно разжиться макаронами, чаем и полупустыми баллонами газа.
| Прайс-лист кемпинга: | ||
| Жилье в своей или съемной палатке | — | 90 NOK / человека в день |
| Аренда 4-х местной палатки (плюс к проживанию) | — | 100 NOK в сутки |
| Аренда матраса | — | 10 NOK в сутки |
| Аренда спальника первые сутки/последующие сутки | — | 80/50 NOK |
| Душ | — | 10 NOK за 6 минут |
| Так же у персонала можно взять напрокат велосипед (100 NOK/день) и записаться на какую-нибудь пешую или морскую экскурсию. | ||
| Некоторые морские экскурсии: | ||
| Barentsburg — Esmarkbreen (8-10) | — | 1200 NOK |
| Skansbukta — Pyramiden — Nordenskioldbreen — Diabasodden (8-10) | — | 1200 NOK |
| Tempelfjord (6-7) | — | 1000 NOK |
Кемпинг расположен рядом с центральным аэропортом Шпицбергена — единственным аэропортом, способным принимать большие пассажирские и грузовые самолеты. Через него архипелаг связан с материком. Компании Norwegian и SAS выполняют ежедневные рейсы из Осло и Тромсе, также случаются российские чартеры, зафрахтованные компанией «Арктикуголь» из Мурманска. Отсюда стартуют местные рейсы в Нью-Алесун и Свеагруву. Никакой инфраструктуры типа дюти-фри в аэропорту нет, нет так же и паспортного контроля — пассажиры выходят на поле и получают багаж в здании аэропорта. И все, здравствуй Шпицберген!
В холле аэропорта гостей встречает гроза и краса Арктики — белый медведь (к счастью, в виде чучела). К прилету самолетов с материка приурочен рейс единственного большого лонгирского автобуса, который забирает прибывших и развозит их по гостиницам.
Помимо автобуса можно вызвать такси или арендовать машину.
Такси:
Svalbard Maxi Taxi AS
(00 47) 79 02 13 05
Svalbard Busservice
(00 47) 79 02 10 52
busservice’at’lnsn.no
Прокат авто:
Arctic Autorent AS
Tel (00 47) 917 02 258
info’at’autorent.as
www.autorent.as
Svalbard Auto AS
(00 47) 79 02 49 30
auto.svalbard’at’lnsn.no
Как и во всякой столице, в Лонгире сосредоточены официальные представительства различных структур.
Управление туризма:
(00 47) 79 02 55 50
info’at’svalbard.net
www.svalbard.net
Офис норвежской горнодобывающей компании Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:
tel: (00 47) 79 02 52 00, fax: (00 47) 79 02 18 41
firmapost’at’snsk.no
www.snsk.no
Филиал норвежского Полярного института:
(00 47)79 02 26 00
postmottak’at’npolar.no
www.npolar.no
Планируя поездку, нужно учесть, что поселок Свеагрува, а также большая часть территории вокруг Нью-Алесуна находятся в частном владении горнодобывающих компаний. Самолетные рейсы туда выполняются ими же.
Поскольку сейчас основное направление развития городка, как и архипелага в целом — экотуризм, в Лонгире помимо государственного управления по туризму действуют много фирм, предлагающих услуги по организации экскурсий, походов, круизов, каякинга, наблюдений за птицами, а в зимнее время — поездки на собачьих упряжках и снегоходах.
Некоторые фирмы:
Arctic Adventures AS
(00 47) 79 02 16 24
info’at’arctic-adventures.no www.arctic-adventures.no
Basecamp Spitsbergen AS
(00 47) 79 02 46 00
svalbard’at’basecampexplorer.com
www.basecampexplorer.com/svalbard/no
Spitsbergen Experience AS
(00 47) 79 02 12 39
priitta’at’spitsbergenexperience.com
www.spitsbergenexperience.com
Spitsbergen Travel AS
(00 47) 79 02 61 00
info’at’spitsbergentravel.com
www.spitsbergentravel.com
Есть также возможность зафрахтовать 15-метровый катер
Jonatan Adventure Sailing
(00 47) 97 12 99 53
info’at’jonatanadventuresailing.com
www.jonatanadventuresailing.com
Отдельно взять собачью упряжку
Svalbard Huskies
(00 47) 79 02 57 80
info’at’svalbardhuskies.com
www.svalbardhuskies.com
или снегоход
Svalbard Snoscooterutleie
(00 47) 79 02 46 60
utleie’at’scooterutleie.net
www.scooterutleie.svalbard.no
Большая часть автодорог Шпицбергена проложена в Лонгире и вокруг него — всего около 50 км, включая городские улицы. При этом никакой автомобильной связи с другими поселками нет. Летом здесь пользуются лодкой или вертолетом, зимой — снегоходом. Самая длинная «трасса» тянется вдоль берега Адвентфьорда, раньше она связывала шахты с городом и портом, а теперь оно, в общем, просто есть. На выездах из городка стоят визитные карточки Шпицбергена — знаки, предупреждающие о медвежьей опасности, единственные знаки с рисунком на черном фоне.
Заставлять носить ружье при передвижении по Земле Норденшельда никто не будет, однако безопасной официально считается только территория Лонгира и участок дороги до аэропорта.
Частных машин на Шпицбергене мало, хотя может они и есть, но ездить на них особо некуда, вот их и не видно. Зато с наступлением зимы наступает рай для любителей быстрой езды — все пересаживаются на снегоходы. Ездить можно куда угодно, по перевалам катаются в соседнюю Свеагруву, по замерзшему фьорду — в Баренцбург. Все, что было достижимо летом за дни пешей ишачки или вертолетом, оказывается доступно за несколько часов. Летом снегоходы так и стоят на улице. Кажется, как их в конце зимы поставили, так они и стоят, только снег стаял. Иногда кто-нибудь особо заботливый укроет своего железного коня чехлом.
Вокруг Лонгира разбросаны загородные домики, принадлежащие или местным, или людям из континентальной Норвегии, которые приезжают сюда отдыхать или охотиться. Такие охотничьи домики часто украшены хозяйскими трофеями — рогами и шкурами, а иногда и китовыми ребрами с позвонками.
Как и «загородные», дома в самом Лонгире тоже деревянные, в худшем случае обшиты пластиком, что выгодно отличает норвежские поселки от советских. Советские постройки более монументальны и часто выстроены из кирпича, наверное, это смотрелось хорошо, когда дома были новыми, но со временем от местного климата кирпич растрескался, а ремонтировать такой дом сложнее деревянного, так что норвежские поселения смотрятся однозначно симпатичнее наших.
Свеагрува
Свеагрува — главный пункт современной угледобычи на Шпицбергене. На настоящее время это практически единственный производитель угля на архипелаге и точно единственный, отправляющий продукцию на материк. Весь поселок и окружающая территория являются частной собственностью и принадлежит Norske Spitsbergen Kulkompani AS.
Постоянного населения в поселке нет, рабочие приезжают на вахту, остальное время проводя в Лонгире или улетая на континент. Так что обстановка в Свеагруве абсолютно деловая, праздношатающимся гостям тут не рады. Пройти через территорию конечно можно, но на помощь тут лучше заранее не рассчитывать. Нам, однако, удалось еще из Москвы списаться с одним из руководителей поселка и убедить его помочь группе. Благодаря его помощи для нас открылось все скрытое гостеприимство Свеагрувы — унылый снаружи барак внутри оказался отличной гостиницей с обеденным залом, рекреацией, ванной и всеми удобствами, а ужин за совсем смешные деньги доедали еще два дня 🙂 Но, к сожалению, реально это все предназначено только для прибывшего в Свеагруву начальства, а наше благополучное пребывание здесь стало возможным просто благодаря доброй воле одного из этих начальников.
Свеагрува расположена в месте впадения Келлстрома в Ван-Меенфьорд, и весь поселок нанизан на единственную дорогу, ведущую от шахт в близлежащей горе к морю. Сама дорога очень примечательна, поскольку насыпь положена прямо поверх ледника, и только благодаря долгой зиме и низкой среднегодовой температуре она не расползается от таянья льда.
В Свеагруве, помимо жилья для вахтовиков, есть маленький аэродром для рейсов из Лонгира и вертолетов, гостиница для гостей компании и всякие развлечения для шахтеров в послерабочее время — боулинги, бильярды и спортзалы, которые не только помогают отдохнуть от работы, но и не дают скучать без пива. Употреблять алкоголь во время вахты никому нельзя.
Как и в континентальной Европе и Лонгире, здесь на улице раздельные ящики для сортировки мусора, правда метрах в 200, поодаль от поселка, бульдозеры ворочают его в перемешку на огромной свалке. К приходу корабля большая часть мусора сортируется и вывозится на материк.
Баренцбург
Сейчас это единственное настоящее, постоянно действующее русское поселение на Шпицбергене. Благодаря своему расположению у выхода из Исфьорда в океан, но в то же время в хорошо закрытом от него боковом заливе Грёнфьорд, район Баренцбурга начал осваиваться даже раньше, чем Лонгир. Изначально здесь распологались китобойные базы, но с распространением угольной «лихорадки» в 1905-1910 годы норвежские горнодобывающие компании прибрали к рукам и этот район. В 1932 году поселение и окрестности были проданы советскому тресту «Арктикуголь», который, несмотря на все сложности и проблемы, остается владельцем этой территории и поныне.
Сейчас количество людей, проживающих в Баренцбурге, около 1000-1500 человек. Помимо работающих по контракту шахтеров и обслуживающего персонала здесь есть филиалы некоторых российских институтов биологической, геологической и метеорологической направленности.
После Второй мировой войны, когда поселок был практически разрушен, кстати, разрушал его, в том числе, легендарный линкор Тирпиц, а восстановление прошло в типичном советском стиле. В отличие от деревянно-пластикового Лонгира здесь все очень капитально — много кирпичных зданий, обычно двухэтажных, а в гостинице «Баренцбург» целых 5 этажей. Наверняка после постройки эти дома выглядели очень нарядно, но, кажется, такой тип строительства не очень подходит для Арктики. Местный климат дает о себе знать, ведь под действием холода и ветра кирпич сильно трескается, а трещины забиваются угольной пылью. Шахта расположена близко и грузовики возят уголь практически прямо по городу, так что почерневшие дома торчат прямо из черных дорог. Выглядит это немного мрачно.
Почти все, что есть в Баренцбурге, построено в советское время, из недавнего — маленькая деревянная церковь. Она построена в дань двум трагическим случаям, в 1996 году в при заходе на посадку в Лонгире разбился российский чартер, везший 143 человека, а в 1997 году взрыв метана похоронил в шахте 20 горняков.
Но все же не все так плохо, в советское время наши поселки на Шпицбергене были, что называется, образцово-показательными (шутка ли, норвеги-то в 20 минутах лёта). И попасть сюда на работу было большим везением. От этой образцовости много чего осталось и сейчас, главное — это огромный спортивный центр с разными площадками, залами, массажным кабинетом, сауной и здоровым бассейном. Сохранился также музей «Помор» с богатой геологической коллекцией, а также ферма и оранжерея. Есть здесь и свой Ленин, почти самый северный в мире, самый северный — в поселке Пирамида, тоже на Шпицбергене.
В Баренцбурге имеется российское консульство. Кстати, это единственное здание на острове, обнесенное забором и с камерами наружного наблюдения. Есть в поселке и приемная губернатора, который периодически наведывается сюда. Этот домик на отшибе и вообще без забора.
Чем интересно посещение Баренцбурга для россиян, так это возможностью почувствовать себя интуристом в СССР. Деньги в наших поселениях не ходили никогда. Раньше были боны, выпускаемые трестом «Арктикуголь» для внутренних расчетов, теперь для местных их заменили на карточки. За живые деньги в магазинах ничего не продают — нет карточки, иди в валютный бар-ресторан при гостинице. Кстати, цены в местном магазине конечно высокие, раза в два выше московских, но все же явно льготные, а вот в баре все вполне на шпицбергенском уровне: завтрак-обед-ужин стоят, соответственно, 90-130-120 NOK, пиво российское — 30NOK. Рубли здесь не принимают.
Долгое время после с развала СССР на материке про Баренцбург практически не вспоминали, только недавно в связи с возрастающим интересом к освоению Арктики, а особенно донных месторождений, в России оценили стратегическую необходимость нашего присутствия на Шпицбергене и решили продолжать развивать угледобычу, создавать новые поселения. Еще решили последовать общей шпицбергенской тенденции и развивать туризм, что совсем не лишне, так как запасы угля в действующей шахте подходят к концу, да и вообще, добывать его там не особо выгодно. В целях развития туризма в тресте «Арктикуголь» создана специальная группа, однако все развитие находится в зачаточном состоянии. Единственное что есть сейчас — это отреставрированная гостиница «Баренцбург», где могут останавливаться путешественники, и есть весь набор удобств (с некоторыми огрехами, но есть). Однако пока надолго туристы сюда не приезжают, ограничиваясь 1,5-2 часовой остановкой во время однодневного круиза, или заезжают на 1-2 дня, предпочитая постоянно базироваться в Лонгире. В гостинице иногда живут ученые, приехавшие по экспедиционным делам.
Сайт треста: www.arcticugol.ru , отдел туризма (495) 684 84 80 доб 114, tourism’at’arcticugol.ru
Вокруг Баренцбурга есть несколько старых брошенных шахт, по идее они завалены, но любители могут пролезть сквозь завал и полазать по коридорам.
Есть в окрестностях и историческая достопримечательность — дом русского полярного исследователя В.А. Русанова, в 1912 году исследовавшего угольные месторождения Шпицбергена. В ходе экспедиции были оставлены заявочные знаки, позволившие России заниматься разработкой угля на архипелаге. К сожалению, теперь в этом доме рабочие из Баренцбурга жрут водку по выходным (как и в Свеагруве, в самом Баренцбурге это запрещено). Причем полярный день значительно увеличивает время, которое можно уделить жранью водки — подойдя к дому часов в 11 утра, мы обнаружили там уже совсем в дупель пьяных покемонов.
Мыс Линн (Kapp Linne)
В самом устье Исфьорда, на мысе Линн расположена небольшая станция. Изначально там располагался главный узел связи с материком и, соответственно, работали люди. Теперь с появлением спутниковой связи и интернета станция прекратила работу по назначению. Однако там осталась электростанция и приличный дом для обслуживающего персонала, что позволило использовать ее как базу для туристов. При этом народу там бывает очень немного, и постоянно на станции никто не живет. Если есть желание пожить именно там, необходимо предварительно связаться с владельцами. tel: (00 47) 79 02 27 90, fax: (00 47) 79 02 17 82.
Фото взято c рекламного буклета «Kapp Linne» производства Grafisk consult a.s, Oslo Авторы фото Gustav Halsvik и Erik Karlsen This picture has been taken from prospect «Kapp Linne» desined by Grafisk consult a.s, Oslo Photo made by Gustav Halsvik и Erik Karlsen
Поселки-призраки Колсбей и Грумантбюен.
Между Баренцбургом и Лонгиром, на берегу Исфьорда расположены два ныне брошенных советских поселка — Колсбей и Грумантбюен (Грумант — поморское название Шпицбергена). В 60-х годах 20-го века добыча угля здесь была законсервирована поскольку все, что было легко достать, уже достали, а рыть вглубь было нецелесообразно. Собственно, уголь добывали в Груманте и доставляли в вагонетках по железной дороге в Колсбей, где проходила сортировка и загрузка на корабль. Благодаря своему расположению между двумя крупнейшими поселениями Колсбей и Грумант все же не совсем брошенные, тут делают остановки те, кто совершает походы в этой местности, а так же ученые. Ближе к Баренцбургу расположен Колсбей, находящийся в широкой долине в устье реки. Долина сильно заболочена, а торчащая на подходах старая насосная станция поселка делает все это похожим на Гримпинскую трясину, только без собаки.
Первым капитальным сооружением, встречающим путешественников, является сортировочный цех, потихоньку разваливающийся на отшибе.
Сам поселок состоит из нескольких домиков и бараков, вполне пригодных для ночевки.
В некоторых до сих пор сохранились предметы быта и работы, создается ощущение, что люди просто вышли, но вот-вот вернутся. Поэтому взять, например, матрас с кровати как-то стремно, не получается отделаться от ощущения, что хозяин сейчас придет и потребует его назад… но никто не приходит.
Остатки железной дороги между Колсбеем и Грумантом до сих пор сохранились на склонах фьорда. В те времена это было капитальное сооружение, накрытое деревянным кожухом на всем протяжении, что позволяло проводить транспортировку при любой погоде.
Сейчас «Арктикуголь» планирует возобновить добычу угля в районе Колсбея. Проведенная разведка обнаружила перспективные пласты, и трест собирается строить новые шахты. Однако получится это или нет неизвестно, так как норвеги всячески противятся расширению российской зоны, создавая кучу препонов, в первую очередь природоохранного характера. Вообще-то, не вникая в политику, это вполне обоснованно. Баренцбург гораздо грязнее норвежских соседей, а берег возле Колсбея просто ужасен. Ржавая баржа, полощущаяся у берега, это еще ничего, дело житейское, а вот сам берег просто состоит из железа, повсюду кучами навалены каке-то скрученные трубы, батареи и колеса, даже под ногами хрустит не галька, а мелкие гаечки.
В общем, планета Железяка — растений нет, животных нет, полезных ископаемых нет, населена роботами, впрочем роботы тоже поломались 🙂
В отличие от Колсбея, расположенного на ровном берегу у речного устья, Грумант зажат среди скалистых мысов, что делает подходы к нему несколько затруднительными. По берегу до поселка добраться сложно, приходится обходить поверху, так что есть смысл спускаться только если хочется посмотреть на поселок, а ночевать лучше в палатках сверху. На скалах вокруг Груманта расположены птичьи базары.
Пирамида
Второй по величине русский поселок на архипелаге расположен в самой глубине Исфьорда, в маленьком Биллефьорде напротив огромного, обрывающегося в море ледника Норденшельд. В отличие от других описанных поселений, расположенных на Земле Норденшельда, Пирамида географически расположена на Земле Диксона.
Название поселок получил по форме горы, у подножия которой находится. Гора имеет осыпные склоны, из которых торчит выветренная скальная вершина, действительно в форме пирамиды.
Активная деятельность поселка закончилась в 1998 году, когда шахта была законсервирована, а население эвакуировано. Часть работников вернулась на материк, а кто-то устроился в Баренцбург. Вместо прежних 1100 жителей сейчас здесь проживает порядка 5 человек: один гид, показывающий поселение туристам, и четверо рабочих, по мере сил не дающих зданиям разваливаться.
Но сейчас настоящие хозяева поселка не люди — все захватили чайки, облюбовавшие для гнезд карнизы домов. И ведут себя они как фашисты на захваченной территории — жирные, наглые, возмущенно орут, если пытаешься приблизиться к их вотчине.
По дороге от причала к центру установлена стела в память об остановке добычи угля. Вагонетка, груженая этим последним углем, стоит под стелой.
У «Арктикугля» есть планы по превращения Пирамиды в туристическую базу. Поскольку она удалена от других активно действующих поселений, здесь хорошее место для наблюдений за живой природой, к тому же под боком большой ледник. Поселок вроде бы собираются открыть уже ближайшим летом.
Сейчас в Пирамиду попадают в основном по морю, с организованной экскурсией, и тратят на него не более 1.5-2-х часов времени. Еще на этих кораблях прибывают те, кто из Пирамиды собирается в пешее путешествие по Земле Диксона.
В советские времена в Пирамиде был практически Рай земной. Работающим в условиях крайнего севера старались всячески скрасить суровые условия. Как и в Баренцбурге, тут были всевозможные варианты культурного досуга — в огромном доме культуры множество разных секций, библиотека, спортзалы. Бассейн Пирамиды был самым северным в мире. Жили здесь семьями, для детей были детские сады и начальная школа. И с продуктами проблем не было — все то, что только снилось жителям Союза, в Пирамиду завозили массово. На газоны перед домом культуры с материка привезли даже землю, в которую сеяли обычную траву (в основном злаковые). Сама по себе трава на Шпицбергене не особо растет, но хотя за газоном уже никто не следит, трава продолжает всходить на нем каждый год. Экскурсоводы очень просят не топтаться по газонам.
В отличие от газонов внутри дома культуры сохранилось немного, хотя зал для собраний и музей туристами еще не разграблены.
А вот библиотека страдает от них постоянно — иностранцы, видимо, не могут устоять перед каким-нибудь советским сувениром, и все, что не вывезли при эвакуации, понемногу растаскивается. Вместо портрета Ленина в библиотеке теперь надпись, извещающая о том, что его сперли.
Наверное, Ленина с площади тоже утащили бы, будь он поменьше, но пока самый северный Ленин в мире еще стоит на своем месте и смотрит на опустевший поселок на фоне фьорда и высящегося за ним ледника. Нда, торжественное получилось окончание 🙂
